Estos son los relojes más espectaculares de la LVMH Watch Week, la gran pasarela del lujo

Milán no es neutral. Es una ciudad que juzga, que defiende el diseño y que no admite la impostura. Y esa es la razón por la que la LVMYH Watch Week recién celebrada en la capital lombarda, la sexta en el cómputo global del gigante del lujo pero la primera concebida en Europa, tuvo esta vez mucho más carácter.  Fue algo realmente distinto, menos de feria y más de manifiesto. Menos de mirad de lo que somos capaces y más de esto es lo que creemos que debe ser un reloj en 2026.  De la precisión conceptual de Tiffany, a la exuberancia de Hublot. Del rigor de Daniel Roth y la poética mecánica de L'Epée y Gerald Genta, a la elegancia de Louis Vuitton, la excepcionalidad joyera de Bulgari o la maestría e irrepetible legado de Zenith y Tag Heuer. 

Cada una de las nueve marcas relojeras del grupo sorprendió, a su manera y de forma estrictamente personal, con novedades que prometen un año de renovación absoluta pero sin  normas marcadas.

Tras recorrer algunas (muchas) novedades por las principales boutiques de Milán del conglomerado del lujo y detectar visiones muy distintas y a veces hasta contradictorias, hemos escogido las nueve piezas que mejor expresan las peculiaridades de esas nueve marcas. Son, de momento, porque esto es solo el principio, las nueve piezas que desde su trinchera cultural demuestran que el tiempo siguen siendo un territorio en disputa y escenifican el grandioso momento cultural y técnico del grupo. 

Louis Vuitton da un giro de tuerca (más) a su excepcionalidad relojera con su Escale Worldtime Tourbillon al exponer el viaje no como desplazamiento sino como construcción de identidad. No es un reloj para dar la vuelta al mundo, es un objeto que romantiza la idea misma de frontera con su mapa esmaltado y una singular lectura de horas mundiales que explora los límites de la narrativa. Técnicamente es impecable. Tourbillon, apacidad para mostrar el día y la noche en 24 husos horarios, acabados de altísima relojería, integración total con La Fabrique du Temps (esa maravilla comandada por los geniales Michel Navas y Enrico Barbasini capaz de todo y más) y la magia de haber conseguido que la complicación no sea el centro sino el pretexto.

Precio: 240.000 euros

En Hublot están realmente de vuelta. No solo demostrando lo capaces que son de sorprender, de romper con todos los códigos respetando el legado y de revolucionar con diseño, márqueting, materiales, sino confirmando que son una manufactura excepcional. De alta, altísima relojería. Y el Big Bang Tourbillon Goat Edition es precisamente eso. El Hublot de hoy en estado puro. Excelso. Materiales disruptivos. Estética casi ritual y un tourbillon expuesto sin pudor. Puro impacto. Hublot no dialoga con la tradición sino que la desafía y este reloj da todavía un paso más. Emociona porque el Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition no solo es una grandísima pieza de alta relojería sino que además es un homenaje a las 101 victorias del serbio a lo largo de su carrera. Concebido por Julen Tornare, el director ejecutivo de Hublot  que ha dedicado más de la mitad de su vida (27 años) al sector de la relojería de lujo, se presenta en una familia de 3 relojes de 44 mm fabricados con un compuesto especial desarrollado por Hublot a partir de raquetas Head y polos Lacoste. Ocho son verdes para referenciar las 8 victorias de Djokovic en hierba, 21 naranjas por sus 21 victorias en tierra batida, 72 azules por sus 72 victorias en superficies duras. Hublot añadirá un nuevo reloj para cada una de sus nuevas victorias en torneos, a juego con la superficie del torneo (¿tan pronto como termine el Open de Australia?). Tornare promete que también habrá una Edición Oro por su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Precio: 119.000 euros

Tiffany & Co. Conmemora 160 años desde la creación de uno de los primeros cronómetros estadounidenses con la reinvención del Tiffany Timer. Presentado en una edición limitada de solo 60 piezas es una pieza engañosamente sencilla. Recupera códigos instrumentales, legibilidad directa, función clara, ese adn puramente neoyorquino y ese sensacional azul que solo es y puede ser de Tiffany & Co. Para su esfera. Sin intentar competir en virtuosismo mecánico, se apropia del lenguaje del tiempo medido, del cronómetro, elevando el objeto funcional a símbolo y conectando con la cultura americana del progreso, del control y del “on time”. En su corazón late el movimiento cronógrafo exclusivo El Primero 400, reconocido por su precisión y rendimiento e incorpora, asimismo, el emblemático Bird on a Rock, uno de los símbolos más icónicos de la Maison (integrado como un guiño directo a su maestría en el trabajo con diamantes).

Precio: 62.000 euros

El Defy Revival es Zenith hablando consigo mismo sin complejos. Recupera una estética sesentera dura, casi industrial y reinterpreta su geometría sin ánimos de suavizarla. No hay nostalgia amable sino brutalismo bien entendido en la caja octogonal, pulsera integrada esa presencia rotunda que recupera ese entender el reloj no como accesorio sino como objeto futurista de principios de los años 70. Tirando de su archivo como herramienta crítica (nunca como refugio) y de sus sensacionales movimientos que animan a tantas otras marcas relojeras, Zenith vuelve a demostrar que el futuro también fue imaginado en el pasado. De hecho este reloj es una reedición de la referencia A3643, lanzada originalmente en 1969

Precio: 7.900 euros

Bulgari juega en otro plano temporal. El Monete  que incorpora una moneda auténtica con la efigie del emperador Caracalla (198‑217 d.C.) Para ocultar la esfera de nácar, adornada con índices de diamantes, es mucho más que un reloj. Es una cápsula histórica, un objeto donde el tiempo es memoria antes que medición y al mismo tiempo una joya excepcional que estrena, por primera vez en la historia de la casa romana, la malla milanesa (con raíces en el Renacimiento). Es la alta relojería y la alta joyería en alianza en un bello ejercicio de arqueología emocional.

Precio: 130.000 euros

El Extra Plat Squelette Oro Rosa de Daniel Roth, la firma fundada en 1988 que poco a poco recupera su brillo de la mano de La Fabrique du Temps de Louis Vuitton,  es una extraordinaria lección de contención. Caja elíptica, calibre ultraplano, movimiento ¡de oro! Esqueletado medido, casi ascético. Aquí no hay exhibicionismo técnico sino rigor y la sensacional visión de Michel Navas y Enrico Barbasini, los maestros relojeros que hacen latir La Fabrique du Temps Louis Vuitton. De 38,6 x 35,5 mm revela el increíble funcionamiento del nuevo movimiento diseñado en Ginebra: el calibre DR002SR, una variación del DR002SR, con “los puentes y la platina rediseñados para realzar la belleza del esqueleto, la ligereza y la transparencia del calibre, sin comprometer la rigidez ni las prestaciones cronométricas”.  Una maravilla. Pura disciplina intelectual. Un objeto de deseo por el que ya hacen cola los grandes coleccionistas.

Precio: 91.000 euros, impuestos no incluidos

El nuevo Genève de Gérald Genta incomoda con su diseño, su caja escultórica, sus referencias históricas reinterpretadas sin nostalgia, su sensación de ser un objeto fuera de norma. Y justa esa es su gran fuerza. Esa provocación que recuerda que Genta entendía el reloj como forma cultural antes que como producto sin buscar consenso. Lo que importa es el carácter. Divide. Cuestiona. Provoca conversación. Y por lo general no solo gusta sino que enamora. En un mercado obsesionado con gustar, este reloj se permite el lujo de no pedir permiso.

Precio: 27.000 euros, impuestos no incluidos

El Carrera Seafarer es uno de los ejercicios más honestos (y espectaculares) en la historia reciente de Tag Heuer. La manufactura que en los años 30 se llamaba simplemente Heuer (cuando diseñaba cronógrafos para la firma de moda Abercrombie & Fitch) tuvo especial éxito entre los navegantes a principios de los 50 con el lanzamiento del Seafarer. Ahora la firma reescribe la historia de ese reloj con contador de mareas (a las 9 horas) y un minutero marcado en segmentos de cinco minutos (a las 3 horas) que permitía realizar la cuenta atrás desde 15 minutos antes de la salida de una regata, con esta versión de 42 milímetros que combina el beige de la esfera salpicado con el verdeazulado y el amarillo de sus contadores que evocan el mar, el sol y la arena. 

Precio: 8.800 euros

Y entonces aparece L'Épée 1839, la firma experta en crear piezas realmente especiales que ha reinventado su reloj vertical,  Regatta (toma su forma de una embarcación de regatas) con una interpretación exclusiva. La firma David Kakabadze Enamel, un taller georgiano de renombre mundial famoso por su excepcional artesanía que ha convertido el esmaltado se convierte en una continuación natural del espíritu del remo. No es un reloj. Es un objeto. Una obra de arte. En el contexto de la LVMH Week L'Épée 1839 cumple con la función esencial de recordar que la relojería también puede ser arte sin pedir disculpas.

Margarita Puig Boronat

Ver más artículos

Margarita Puig (Barcelona). Empezó su carrera profesional en el  Diari de Barcelona. Desde entonces la hemos visto y escuchado en programas tan variados como  Gol a Gol; Tot l’esport; Bonic vespre; Versió Original; El club; Catalunya, parada i fonda; Senyores i senyors, en el programa de Toni Clapés  Versió RAC1; en  Els matins de Josep Cuní, en TV3; en  8 al dia, de 8TV; Escletxes en BTV y Blanc sobre Blanc, en el  Canal 33. Conocedora de los rincones más recomendables e insólitos de Barcelona, también es autora de guías como  Restaurantes de Barcelona donde nunca te han llevado