Dalí   ‘fashion victim’, las exposiciones que revelan su revolución en la alta costura

Oscar Argüello quería retroceder en el tiempo. En 1997, el residente de Los Ángeles fue introducido en la subcultura rockabilly, una escena de festivales donde la gente viene de todas partes para revivir la década de 1950, vistiéndose acorde. Argüello había comprado un traje en un festival en Las Vegas y quería combinarlo con una corbata cuando vio una hecha de seda y rayón. Su forma ancha le confirmó que la corbata era vintage, pero fue el diseño lo que llamó su atención: “Un piano surrealista con dedos flotando sobre él como si estuvieran tocando una canción”. 

La mayoría de las corbatas en ese momento se vendían por entre diez y veinte dólares, pero el precio que se pedía era de cien. Cuando a Argüello le mostraron la firma de Salvador Dalí en la parte inferior, entendió por qué.

Desde entonces, Argüello ha hurgado incontables veces en cajas de corbatas en tiendas vintage buscando un tesoro que él, mejor que nadie, sabe cómo descubrir, un proceso que llama “encontrar Dalís en estado salvaje”. A partir de conversaciones con otros coleccionistas, Argüello ha deducido que se produjeron 60 diseños, de los cuales el angelino ha coleccionado 38. Además, tiene duplicados en diferentes colores, ya que el fabricante imprimió los diseños de Dalí en tres o cuatro tonalidades. 

Tener acceso a estas piezas es poco común para un artista de la fama de Dalí. “Sus obras suelen estar fuera del alcance económico de una persona normal”, comenta Argüello. “Las corbatas son algo que me conecta con Dalí a través de la moda, la ropa vintage y el surrealismo”.

El vínculo entre Dalí y el mundo de la moda se investiga cada vez más en la Fundació Gala-Salvador Dalí, según la directora, Montse Aguer. “En los últimos años estamos analizando y estudiando el fondo de indumentaria que nos habla de cómo Dalí y Gala concebían la moda y el modo de presentarse”. Junto con Rosa M. Maurell, jefa de documentación de la fundación, y Bea Crespo, coordinadora del Centro de Estudios Dalinianos, que forma parte de la fundación en Figueres, afirman que estudiar este vínculo implica analizar una obra extensa: “Dalí fue un creador expansivo, y sus incursiones en la moda abarcan desde diseños de alta costura hasta publicidad, escaparates, colaboraciones con revistas especializadas o el diseño de estampados”.

La fundación se centra ahora en una medida única de la influencia de Dalí en la moda: la exhibición de su obra en Vogue a través de las imágenes de Horst P. Horst. Se piensa que la relación de Dalí y Gala con el fotógrafo de origen alemán se inició en el contexto del beau monde parisino de los años treinta. Allí “compartieron escenarios y amistades que marcaron profundamente su trayectoria”, explica Aguer. Entre estos lazos destacan los que mantuvieron con las modistas Elsa Schiaparelli y Coco Chanel.

En el caso de Schiaparelli, la diseñadora alcanzó un éxito inmediato con su perfume Shocking Pink, sin publicidad alguna, salvo que Dalí tiñó de magenta un gigantesco oso de peluche y colocó sus característicos cajones en el estómago del animal. “Dalí era un visitante constante”, cuenta Schiaparelli en su autobiografía. El perfume fue solo un elemento de su camaradería. Su primer proyecto conjunto de moda fue una línea de alta costura invierno 1936-1937, en la que abrigos y trajes de terciopelo azul marino incorporaban bolsillos en forma de cajón.

Vogue era a menudo el escenario que catapultaba los diseños de Dalí hacia la inmortalidad en la moda. Mientras Cecil Beaton fotografiaba los cajones de Schiaparelli, fue Horst quien registró el famoso Bacchanale en 1939, una colaboración teatral que reunió a Coco Chanel y a Dalí. “Chanel trabajó en mi espectáculo con un entusiasmo total y creó los trajes más lujosos que jamás se hayan concebido para el teatro”, escribió Dalí en su autobiografía La vida secreta de Salvador Dalí. 

“Pero en el momento en que estalló la guerra, la compañía de ballet partió apresuradamente hacia América antes de que Chanel y yo hubiéramos terminado nuestro trabajo. A pesar de los cables que enviamos intentando retrasar la función, el Bacchanale apareció en el Metropolitan con trajes improvisados, sin que yo hubiera visto ni un solo ensayo. No obstante, fue, al parecer, un éxito inmenso”.

Aunque la producción final del Bacchanale de Dalí no fue como él la había imaginado, Montse Aguer aclara que Dalí trabajó meticulosamente con Horst, comprendiendo el valor de la imagen de moda para la posteridad del arte: “Los dos participaron en la sesión para la creación de la icónica fotografía, disponiendo los vestidos sobre las modelos. Dalí aporta imaginación y transgresión. Horst domina la composición, la luz y el gesto”.

Cuando se trataba de construir una imagen de moda daliniana, Horst empleaba la técnica del tableau vivant. “En la composición para Vogue de 1948, todos los elementos están suspendidos, como si de una pintura de Dalí se tratara”, explica Aguer sobre la recreación de la pintura Desmaterialització prop del nas de Neró (1947), bajo el titular en Vogue: “Dalí compone una fotografía”. “Autores como Horst o Beaton entendieron que la esencia Dalí se componía de fantasía, provocación y extrañeza. Supieron integrarlo en sus fotos y conservar, también, su propia singularidad”.

Aunque las imágenes de Horst ayudaron a consolidar la reputación de Dalí en las revistas, no toda la producción de moda de Dalí ha sido bien documentada. El MFIT, en Nueva York, incorporó recientemente a su colección más de una docena de los bocetos que Dalí creó para las corbatas que hizo entre 1948 y 1952, que exhibe en la muestra actual Art X Fashion, centrada en “cómo los artistas se interesaron en la moda como manera de dar a la gente común acceso a estas obras que normalmente no podrían disfrutar”, explica la comisaria Elizabeth Way. “Dalí habló específicamente sobre cómo los artistas del pasado habían considerado la moda y otros medios ‘comerciales’ como formas válidas para su obra artística”.

Way consta que estas asociaciones comerciales resultaron lucrativas para el artista. En el caso de las corbatas de Dalí, fue perseguido y persuadido por James Lehrer para crear la serie de corbatas que acabarían convirtiéndose en el mayor éxito del fabricante. Dalí produjo alrededor de cuarenta dibujos a partir de los cuales se hicieron las corbatas. 

A pesar del eventual éxito comercial, las visiones originales de Dalí resultaron demasiado extravagantes para Lehrer, según un artículo de 1951 del Saturday Evening Post. “Tuvimos que suavizarlas mucho”, confesó un trabajador de Lehrer. “Contrabajos con chicas saliendo de ellos, esqueletos y charcos de sangre pueden constituir bellas artes, pero no son exactamente el material del que se hacen las corbatas”.

Dalí no dejó de empujar los límites entre el arte y la practicidad. “Dalí estaba dispuesto a todo”, apunta Way. “En el medio surrealista siempre trabajaba con ‘materiales menores’. Mientras Picasso tenía sus pinturas y sus lienzos, Dalí trabajaba con tazas de té, pan y objetos encontrados”. Esto se pudo ver en su primer desfile propio, una línea de ropa deportiva producida en 1965 para Jack Winter, Inc. La colección incluía como accesorios flotadores, sombrillas y carteles publicitarios sobre bikinis blancos, lo que llevó a The New York Times a sentenciar: “Se mostraron cuatro modelos que estaban definitivamente en la corriente del pop art. La posibilidad seguía siendo debatible”. 

La mayoría de las contribuciones de Dalí en la moda han sido inmortalizadas, ya sea a través de imágenes que definieron una época o mediante colaboraciones extravagantes. Pero, para Oscar Argüello, la posibilidad de las corbatas de Dalí las convierte en una excepción apreciada dentro de una obra caracterizada por la alta costura. 

Argüello, que gestiona una cuenta de Instagram (@vintage_dali_ties) dedicada a archivar las corbatas, da vida a las corbatas a diario: “Procuro llevarlas tanto como puedo. Con los años ha habido menos ocasiones para hacerlo, pero aun así lo hago. No quiero que se queden en el armario pudriéndose”, señala. “Las saco para que sigan cumpliendo su propósito original: exhibirse y funcionar como moda”. 

Los precios de las corbatas de Dalí han subido en el mercado secundario, con ofertas que llegan hasta mil dólares por una sola corbata. ¿Hay algún precio que pudiera tentar a Oscar Argüello? “No tengo planes de venderlas”, comenta, y no solo porque cree que la locura por las corbatas volverá en la moda. “Probablemente se las pasaré a mi hijo. Espero que él continúe la colección”.