¿Qué hacían este verano, pasando días en una isla de sólo 250 metros de ancho por 84 de anchura, el fotógrafo Alberto García-Alix, Emilio Tuñón (el arquitecto del museo de las Colecciones Reales), Óliver Laxe (el cineasta director de O que arde y de Sirat, la película de la que todo el mundo habla), y Javier Olleros (nominado en 2023 para The best chef of the World), y además un puñado de arquitectos de primera fila, entre ellos el joven Manuel Bouzas (premio princesa de Girona y autor del pabellón español en la bienal de Venecia), o Marina Otero (responsable del pabellón del Vaticano en esa misma efeméride), y el pintor Pere Jaume?
Fue en la isla de San Simón, frente a Redondela, en la provincia de Pontevedra. Lugar de pasado trágico, al que el cineasta Miguel Ángel Delgado ha dedicado un documental ficcionado, duro, en blanco y negro, a partir de cartas y documentos de los cautivos que estuvieron allí durante el franquismo, y titulado precisamente San Simón. Se estrenó en el último festival de San Sebastián.
Imágenes del documental ‘San Simón’, estrenado en el festival de cine de San Sebastián y dirigido por Miguel Ángel Delgado
En su desnudez, su austeridad y firmeza, asaltada por los musgos, los líquenes, la humedad y el salitre, los contados edificios de la isla, de sólidas paredes de piedra y grandes ventanales, alzándose entre árboles centenarios, presentan una severa elegancia cuartelaria, de emanaciones melancólicas –uno a veces, paseando por ahí al atardecer, siente que en cualquier momento oirá la voz de una corneta nostálgica tocando a retreta- que se compadece bien con la historia milenaria y trágica de la isla, que la semana pasada ha sido declarada sitio histórico y por consiguiente especialmente protegido.
Las habitaciones de los edificios parecen celdas monacales. Desde cada ventana –o palco operístico- se atisba el mar y un cielo teatral, de belleza sensacional. Cualquier paseo acaba en el embarcadero de piedras sillares, mirando el mar transparente, de donde a lo mejor llega una lancha, que traiga a alguien más o que te lleve a tierra firme.
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Este es el lugar que ha elegido la Fundación Perrote Arte Cultura (FPAC), respaldada por una docena de entidades públicas y privadas -Universidad de A Coruña ETSAC, Universidad Politécnica de Madrid ETSAM, Columbia University GSAPP, Fundación Tba21, Conselleria de Cultura, Xunta de Galicia, Museo do Mar, Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia- para celebrar el primer taller Na Veira (En la orilla), para indagar en cinco convocatorias consecutivas cómo afecta el paradigma de la sostenibilidad en la arquitectura, en relación con otras disciplinas relacionadas con el paisajismo, como el arte, ingeniería, geografía o ciencias de la naturaleza.
El corazón de la isla, antes trágico y ahora es sede cultural
Con un profesorado formado por cinco equipos de reconocidos arquitectos -Emilio Tuñón + Andrés Regueiro (TUÑÓN + ALBORNOZ), Mireia Luzárraga + Alejandro Muiño (TAKK Architecture), García de Paredes, Ignacio Pedrosa y Luis G. Pachón (Paredes Pedrosa), Marina Otero + Ippolito Pestellini) y Creus y Carrasco)-, cinco grupos de doce estudiantes de último grado, algunos de ellos becados por la FPAC, participan en talleres, asisten a conferencias al aire libre, y por las noches, después de cenar, en los jardines, ven las películas recientes más significativas y conversan con sus directores.
Desde 1838 hasta 1927 se utilizó como lazareto para para evitar que se propagase la lepra y el cólera
La isla de San Simón, y la de San Antón, más pequeña aún y a la que está unida por un puente de piedra, parecen la maqueta de una fantasía romántica. Pero tiene un pasado denso y trágico. En tiempos de la conquista de Hispania por Roma fue sede de un campamento militar. Luego fortaleza de los templarios. Convertida en asentamiento pesquero su población fue pasada a cuchillo por el pirata inglés Francis Drake, que se vengó saqueando la ría de Vigo, y la isla de su derrota en A Coruña…
Desde 1838 hasta 1927 se utilizó como lazareto para las tripulaciones de los barcos trasatlánticos: para evitar que se propagase la lepra y el cólera que viajaban a España, los marineros sanos o sin señales de contagio pasaban la cuarentena en San Simón, y los enfermos incurables de lepra o cólera aguardaban la muerte en San Antón.
Muralla frente al Mar en San Simón
Durante la guerra civil y hasta 1943, se utilizó como campo de concentración para prisioneros republicanos, que vivían allí hacinados y expuestos al hambre y las enfermedades, bajo una autoridad despiadada. Eran frecuentes los fusilamientos masivos, y hasta fue ejecutado un director del penal, reo de corrupción. Los libros de Gonzalo Amoedo López y Roberto Gil Moure, y varios testimonios de supervivientes del penal, documentan aquella época, también novelada por Agustín Fernández Mallo.
A final del siglo pasado el lugar fue recuperado por la administración gallega y desde entonces se celebran allí algunas actividades culturales. En la orilla es la materialización de este cambio de lugar de tragedia a sitio histórico y a sede del conocimiento... y del placer.