El reloj de Brad Pitt y lluvia de estrellas en la gran cita mundial de la alta relojería en Ginebra

Lo primero y más chocante de la feria Watches and Wonders 2025, el que es sin ninguna duda el evento de relojería más grande y prestigioso del mundo y punto de encuentro en el que coleccionistas, expertos, compradores y editores de todo el mundo se sumergen un las novedades de la industria, pasó en el (enorme) stand de Rolex. Ya el primer día vimos a Roger Federer ahí, llevando, claro,  con un Rolex. Teniendo en cuenta que el extenista suizo es uno de los embajadores más veteranos de la marca de la corona (y la celebridad más estrechamente asociada a la firma) eso no sería noticia sino fuera porque el Rolex que lucía era el lanzamiento más espectacular e inesperado de la marca en este W&W 2025. Ni más ni menos que el mítico Land-Dweller que introduce todo tipo de primicias.

Lo más importante es lo que hay dentro del reloj que Federer ha convertido en un objeto de deseo para los coleccionistas de todo el mundo en un tiempo récord (la feria ha tenido lugar entre el 1 y el 7 de abril). Porque es la innovación mecánica más espectacular de la marca en su historia reciente.

El movimiento del reloj, el motor que lo impulsa, es el primer calibre de “alta frecuencia” de Rolex, lo que significa que el Land-Dweller mantendrá la hora con más precisión que cualquier otra pieza del catálogo de la firma. El nuevo modelo también presenta el escape “Dynapulse”, el mecanismo que dosifica la energía al movimiento, diseñado para ser más preciso y duradero. Este movimiento que hace su debut (conocido como Calibre 7135) es increíblemente delgado.

Mientras eso sucedía en el stand de Rolex a unos metros, en el de Tag Heuer, aparecía Carl Lewis, el hijo del viento. Ese chico que cuando tenía 23 años recién cumplidos prometió ganar cuatro medallas de oro antes e empezar los Juegos Olímpicos de 1984 y lo hizo (llegó, corrió y se subió al podio del Memorial Coliseum de Los Ángeles las cuatro veces prometidas) demostró que ahora, con 63 años, aun sigue siendo capaz de parar el tiempo.

Divertido, polifacético (canta, baila y actúa, es un tipo divertido, capaz de atreverse con todo), y en calidad de embajador de Tag Heuer junto con la también campeonísima Summer MacIntosh (la nadadora canadiense de dieciocho años que ya atesora tres oros olímpicos) y Mika Pauli Häkkinen (el expiloto finlandés de F1 con 20 victorias, 51 podios, 26 poles y 25 vueltas rápidas en su portfolio) acompañó la presentación de una de las novedades más aplaudidas de la feria. El Tag Heuer Monaco Splits Seconds Chronograph F1. La manufactura celebra su regreso como cronometrador oficial de la Fórmula 1 cronometrado de la Formula 1, desvelando este reloj de edición especial limitado a diez piezas. El modelo en cuestión es uno cuya historia está realmente ligado al mundo de las carreras: el Monaco. Para la ocasión se ha creado una caja de cerámica blanca con acabados a mano que alberga el movimiento de cronógrafo automático Calibre TH81-00, el cual incluye la función de fracciones de segundo, por lo que es perfecto para el circuito.

Fue la primera estrella en llegar. Pero, ya se ha dicho, no la única. Ni siquiera la más rápida puesto que en el de Hublot casi al mismo tiempo otros mitos brindaban por el 20 aniversario de su emblemático Big Bang. ¿Quienes? Ni más  ni menos que El Trueno. Sí, Usaint Bolt, el ex atleta jamaicano que, con permiso de Carl Lewis con quien en algún momento se cruzó por los amplios pasillos de Palexpo, es considerado como el mejor velocista de la historia. Ostenta once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista, además posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos. Nadie lo olvida.

Menos estilizado que cuando rompía todos los récords, pero sonriente y algo más cercano que entonces en el arranque de Watches and Wonders estuvo junto a Kylian Mbappé y los chefs Anne-Sophie Pic, Clare Smyth, Yannick Alléno, Eneko Atxa y Andreas Caminada, para celebrar el extraordinario espíritu revolucionario de Hublot y su oda al “Arte de la Fusión”. Y sobre todo ese Big Bang que dos décadas después de su creación sigue superando los límites de la innovación relojera: Lanzado en 2005, el Big Bang provocó una auténtica explosión en el pulido mundo de la alta relojería, con un espíritu revolucionario fiel a los principios que han guiado a Hublot desde su nacimiento en 1980.

En esta edición del W&W  y para demostrar una vez más su dominio de la cerámica Hublot presenta dos nuevos colores. Son el Mint Green y en Blue Petrol vistiendo el Big Bang Unico que en esta ocasión llega con una caja de 42 mm estanca hasta 100 metros, en la que se alberga un movimiento de cronógrafo flyback de cuerda automática. Una correa de caucho, fácilmente intercambiable gracias al sistema de cambio de correa integrado, completa el modelo.

IWC celebra su asociación de cine con Jerry Bruckheimer y Simone Ashley

Pero para estrellas, Brad Pitt. Él no estuvo pero sí su compañera de reparto Simone Ashley en la película que bajo el sencillo título de F1 y  dirigida por el estadounidense Joseph Kosinski (es el director de la reciente Top Gun: Maverick) pone a Brad Pitt en el papel de la antigua leyenda del automovilismo Sonny Hayes, quien, tras varios años alejado de los circuitos, regresó a la competición para dirigir una escudería. También Javier Bardem está ahí, interpreta a un viejo amigo de Sonny Hayes, y completan el reparto Kerry Condon (Los Vengadores, Almas en pena de Inisherin), Tobias Menzies (The Crown, Outlander), Sarah Niles (Ted Lasso, Podría destruirte), Will Merrick (Skins, Una cuestión de tiempo) y, ya se ha dicho, Simone Ashley.

Expuestos en la feria Watches and Wonders de Ginebra 2025, los nuevos relojes de IWC  Schaffhausen están dedicados precisamente a su colaboración con esa película F1. Como uno de los patrocinadores oficiales de APXGP, el ficticio undécimo equipo de la parrilla, IWC amplía ahora sus vínculos con el equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1™ a la gran pantalla.

 El propio Jerry Bruckheimer, productor nominado al Oscar, conversó con Chris Grainger-Herr, Ceo de IWC Schaffhausen, junto a Hans Zimmer, compositor de la banda sonora de la película y ganador de dos premios de la Academia en un acto en que la auténtica estrella fue la renovada colección Ingenieur en Watches and Wonders 2025. Y todavía más el Ingenieur de dial verde (como el mono de Sonny Hayes) que la manufactura ha producido en edición limitada.

Bvlgari entra por todo lo alto en el salón, con el tourbillon más fino del mundo

En Bvlgari también hay revolución. La marca debuta  en Watches and Wonders  y no solo hace historia al integrarse al gran salón probablemente con el más inmenso de los stands, sino que llega rompiendo todos los récords con el reloj con tourbillon más fino. Se trata del Octo Finissimo Ultra Tourbillon que incluye un movimiento esqueletado con un grosor total de solo 1.85 mm, superando el récord del Piaget Altiplano Ultimate Concept Tourbillon, que en 2024 se ganó el título, también en la feria ginebrina.  Una locura. 

Un Octo Finissimo que mereció una fiesta (privadísima) por todo lo alto en la que la marca contó con la presencia de uno de sus embajadores más queridos, el mexicano Alejandro Sánchez Speitzer, que en mayo volverá a instalarse en Madrid para rodar su próxima película.

“Estamos encantados de unirnos a Watches & Wonders por primera vez, especialmente en un espacio diseñado para expresar plenamente nuestro ADN como Maison de joyería y relojería. Durante la última década, hemos consolidado nuestra posición a la vanguardia de la horología, combinando a la perfección la innovación suiza con la creatividad italiana y el genio del diseño. Al celebrar 25 años de excepcional innovación relojera bajo el impulso de LVMH y el lema de “pasión creativa”, reflexionamos sobre la innovación y la artesanía que definen nuestra visión. Watches & Wonders ofrece el escenario perfecto para mostrar el viaje que comenzó en 2014 y que nos llevó a establecer 10 récords mundiales en Octo Finissimo y a presentar nuestro 13º movimiento revolucionario en tan solo 11 años, con Bvlgari Piccolissimo, Bvlgari Micro-Tourbillon Lady y Bvlgari Lady Solo Tempo, los 3 innovando en joyería femenina y relojes normales.  Con los relojes Octo Finissimo y Serpenti, continuamos explorando nuevos territorios, superando los límites del diseño y la alta relojería, y abriendo nuevas perspectivas en la horología”.  resumía un orgullosísimo Jean-Christophe Babin, Ceo de LVMH Watches y Bvlgari.

Cartier Privé, recupera el legendario Tank à Guichet y enamora con Tressage

Como cada año otro de los grandes momentos esperados es el de la desvelación de las novedades de Cartier, que este año literalmente lo ha bordado. La marca, que siempre sorprende con audaces incorporaciones a su portfolio y añade ediciones especiales limitadas a su colección Cartier Privé, recupera el legendario Tank à Guichet, añade modelos automáticos a la gama Tank Louis Cartier y, con ingenio, incorpora nuevos modelos a su gama Panthère.

También destaca el elegante atrevimiento de Cartier Tressage. Es una colección única de relojes esculpidos que combina a la perfección el impacto de un brazalete con la practicidad de un reloj de pulsera de cuarzo. Cartier presenta cuatro modelos diferentes, todos ellos con una caja rectangular alargada que mide 56.2 mm de largo, 25.7 mm de ancho y 11.5 mm de grosor. La caja está envuelta en ambos lados por una serie de fascinantes giros asimétricos.

Vacheron Constantin celebra por todo lo alto su condición de decano, es su 270 aniversario

Para aniversarios el de Vacheron Constantin. ¡Cumple 270! y lo ha celebrado por todo lo alto en Watches and Wonders 2025. La firma se ha centrado para estos homenajes en sus colecciones más clásicas; la Traditionnelle y la Contemporary y, en una demostración de poderío, desvela el Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication La Premiere, un estratosférico reloj que la misma manufactura ginebrina califica como el reloj de pulsera más complicado jamás creado.

41 complicaciones. 5 raras complicaciones astronómicas, incluyendo una primicia. Una repetición de minutos Westminster innovadora 13 solicitudes de patente. 8 años de desarrollo. 1.521 componentes. Esa es la impresionante carta de presentación de esta pieza única, de la que resulta pues imposible siquiera plantearse su adquisición. Pero hay más en este año mágico de Vacheron Constantin ya que su Patrimony Self-Winding 270 Anniversary y el Patrimony Moon Phase Retrograde Date 270 Anniversary añaden motivos geométricos a su dial en una edición igualmente limitada, pero esta vez a 270 en cada una de sus versiones (oro blanco y oro rosa).

Zenith cumple 160 años haciendo una oda a la resiliencia y a su legado extraordinario

Otro aniversario de impacto es el de Zenith. Cumple 160 años. Y más que un aniversario, es una oda a la resiliencia, una celebración del legado extraordinario y una invitación a abrazar el futuro con audacia. Este hito es el reflejo de una Maison que ha reinventado el arte de la relojería desde sus orígenes, inspirando a quienes se atreven a soñar más que ahora llega con un azul propio. Un azul imposible. Un azul único. El azul Zenith con que viste historia de la firma iniciada en el siglo XIX, en la apacible ciudad montañosa de Le Locle. Aquí, Georges Favre, un niño de la región del Jura, se sumergió en el meticuloso mundo de los fabricantes de pivotes y los ensambladores de escapes con tan solo nueve años. 

En 1863, con tan solo 20 años, se casó con Louise-Philippine Jacot-Descombes, que también procedía de una familia de relojes. Juntos, impulsados por su pasión compartida y respaldados por la dote de Louise, abrieron lo que más tarde se convertiría en la Manufactura situada en la Rue des Billodes en 1865 y el legado ha permanecido íntegro hasta el punto que a día de hoy sigue siendo una de las pocas Maisons que cuenta con la experiencia necesaria para diseñar y fabricar relojes y movimientos bajo el mismo techo, donde relojeros, ingenieros, artesanos y técnicos colaboran para crear relojes excepcionales. Para su 160 aniversario presenta tres ediciones excepcionales limitadas a 160 piezas y en su encendido y único azul patrimonial.

Son el  Pilot Big Date Flyback  160th (un homenaje a la edad de oro de la aviación: en 1888, Georges Favre-Jacot registró la marca “Pilot”, décadas antes del primer vuelo de los hermanos Wright); el Defy Skyline Chronograph (una declaración de independencia) y el Chronomaster Sport  160TH Anniversary edition (una revolución en el cronometraje). Pero la pieza más excepcional, la más perseguida de todas es el G.F.J. Calibre 135. Georges Favre-Jacot perseguía un sueño audaz: crear “el reloj perfecto”. La mitad del siglo XX marcó la edad de oro de las competiciones de cronometría, y Zenith reafirmó su supremacía con el desarrollo del calibre 135-O, un movimiento especialmente diseñado para estos eventos. Bautizado con las iniciales de Georges Favre-Jacot, el estilizado, esbelto y elegante G.F.J. revive el legendario Calibre 135, el movimiento más reconocido de la edad de oro de las competiciones de cronómetros de observatorio.

Tudor desvela las últimas actualizaciones de su gran icono, el Black Bay Pro

Tudor sigue mejorando. De forma exponencial. Cada vez más fuerte, más segura de sus movimientos y de su estética la manufactura tiene en el Black Bay Pro a uno de sus piezas favoritas desde que se presentó en 2022 por sus códigos técnicos y de diseño que lo convierten en un sólido reloj herramienta apto para todo.

Ahora, en Watches and Wonders 2025, se han desvelado sus últimas actualizaciones: Además de la caja de acero inoxidable de 39 mm, el bisel fijo y el movimiento de manufactura con función GMT, se ha añadido una esfera opalina que realza la legibilidad. Puede vestir correa de tejido, un brazalete de eslabones o una correa de caucho o cuero.

Jaeger-LeCoultre reinterpreta el Hybris Artistica, su Reverso más excepcional

Explorando todo el potencial del Reverso como lienzo para la expresión artística, Jaeger-LeCoultre presentó el Reverso Hybris Artistica Calibre 179 en 2023, un reloj excepcional que unía la más alta maestría relojera con una decoración artística intrincada y sofisticada. Al combinar el tourbillon multieje, característico de La Grande Maison, con la más refinada artesanía decorativa, esta creación ejemplificó la filosofía de la colección Hybris. Ahora, en 2025, la Maison reinterpreta el Reverso Hybris Artistica Calibre 179 en oro blanco de 18 quilates (750/1000), que se producirá en una edición limitada de 10 ejemplares.

Es un paso más en este modelo creado en 1931 para satisfacer las exigencias del nuevo “caballero deportivo” de moda. Oficiales militares jugadores de polo en la India, durante el Raj británico de 1858 a 1947, se plantearon el reto de crear un reloj que pudiera soportar las exigencias del campo de polo. El Reverso fue la respuesta: una magistral integración de forma y función. Adoptado rápidamente por figuras clave de todos los ámbitos, el Reverso pronto trascendió su propósito deportivo original con la aparición de nuevas versiones, tanto para hombre como para mujer. Sin embargo, su icónica caja de doble cara (patente histórica CH159982) y sus distintivas líneas Art Déco se han mantenido constantes, convirtiendo al Reverso en uno de los relojes de pulsera más reconocibles del mundo.

1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vinson, el homenaje de Monblanc al alpinismo

En Montblanc estrenaron un Chalet con la estética vintage, la nostálgica paleta de colores y las composiciones simétricas  inspiradas en el cortometraje de la reciente campaña de Montblanc, 100 Años de Meisterstück, escrito y dirigido por el cineasta estadounidense Wes Anderson.

Pero la auténtica estrella en ese booth singular fue el 1858 Geosphere 0 Oxygen Mount Vinson Edición Limitada. Es un homenaje al alpinista Reinhold Messner, que subió hasta la cima del monte Vinson en la Antártida. Limitado a 986 unidades, es un guiño al año en que Messner completó aquella misión (1986) y se inspira en el paisaje del monte Vinson, por lo que la caja emula el aspecto y la textura de los glaciares más antiguos de la Antártida.

Además ha sido dotado con la última tecnología de Montblanc que elimina todo el oxígeno al interior de la caja, por lo que promete mantener el movimiento en buen estado durante más tiempo. En su interior late el calibre MB 29.25 de movimiento automático con hora mundial, horal local, minutos, indicación de día noche, ventana de fecha y una subesfera para un segundo huso horario.

Chanel impresiona con la tecnicidad de su J12 Bleu Diamond Tourbillon

En Chanel, que viste su lujoso stand con todas las bellas y elegantes inspiraciones de la gran Coco, destaca la última actualización del J12 BLEU que aparece con un suntuoso tono azul cerámico. Pero conseguirlo no fue sencillo, se requirieron alrededor de cinco años para dar vida a la cerámica azulada. El Calibre 12.1 de movimiento automático se encarga de indicar la hora, los minutos y los segundos a través de su esfera barnizada que complementa el look monocromático del reloj. 

La estrella de la colección es el J12 Bleu Diamond Tourbillon que incrementa su exclusividad por su gran complejidad mecánica (además del engaste de  34 zafiros talla baguette adornando su bisel. Con un diámetro de tan solo 38 mm y aunando la máxima tecnicidad con la joyería, Chanel engalana la jaula del tourbillon con un enorme diamante, de casi 2 quilates. Esta espectacular gema no es una característica especial estas nuevas versiones Blue, ya que se incluye desde los inicios del J12 Tourbillon, cuando fue presentado en el salón Watches and Wonders  en 2022. Su mecanismo es el de Calibre 5 (movimiento con tourbillon volante de carga manual y 42 horas de reserva de marcha) del J12 Bleu Diamond Tourbillon  se producirán únicamente 55 unidades.

Van Cleef&Arpels rinde un homenaje a París con su icónico “Tiempo Poético”

En Van Cleef & Arpels, rinden esta vez un homenaje a París, su ciudad de nacimiento desvelando nuevos relojes, que simbolizan el Tiempo Poético  tan apreciado por la Maison. Como muestra de su excelencia en experiencia mecánica y su apego a los Métiers d'art, el reloj Lady Arpels Bal des Amoureux Automate representa la romántica cita de la pareja en una guinguette parisina. A mediodía y a medianoche, los amantes se reúnen e intercambian un beso gracias al movimiento autómata.

También llega una novedad en la colección Cadenas, el reloj que creado en 1935 se convirtió rápidamente en un emblema de la relojería de Van Cleef & Arpels. En consonancia con la estética original de este modelo, que ha marcado la historia de la Maison, la nueva versión combina un brazalete de oro amarillo con una caja con pavé de diamantes en engaste nieve y está realzada por una hilera de zafiros talla princesa. La creación puede llevarse como brazalete, cuya esfera angulada permite consultar la hora con discreción.

Hermès recupera su Le Temps Suspendu, la forma más bella de parar el tiempo

Otra complicación tan bella como poética la firma Hermés. Recupera la emoción creada en 2011 Hermès cuando rompió todos los esquemas con su colección Le Temps Suspendu.  Enamoró con piezas magníficas tanto en su concepción técnica como estética pero también en su aspiración filosófica de escapar de toda atadura cronológica con solo accionar un pulsador y abrazar así unos instantes suspendidos. Efímeros. Sublimes. Esa complicación lúdica que simboliza un tiempo íntimo, elegido, que se cada uno convoca cuando lo requiere, regresa ahora en Arceau Le Temps Suspendu, Hermès Cut y Maillon Libre, tres visiones que diluyen los límites entre reloj, joya y arte cinético.

También recupera el eslabón de la cadena de ancla, símbolo icónico de la casa, para otra creación bellísima. Es Maillon Libre, concebido tanto como reloj de pulsera como broche convertible en colgante. Un objeto mutante que fusiona joyería y relojería bañado en diamantes talla brillante, turmalinas terracota y cajas en oro pulido.  De nuevo aquí el tiempo es íntimo. No se lee: se esconde, se intuye.

Panerai sorprende con su Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech

Una de las mayores sorpresas de esta edición ha sido el Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech PAM01575, una continuación de la edición limitada de 33 piezas del Luminor Goldtech Calendario Perpetuo PAM01269 lanzada en 2022. Cuando se lanzó por primera vez, el PAM01269 fue sin duda uno de los relojes más sorprendentemente modernos de Panerai, con una esfera de zafiro ahumado que realzaba las complicaciones del reloj.

A pesar de ser un calendario perpetuo GMT, la esfera del PAM01575 es sorprendentemente minimalista. Sin embargo, al girar el reloj, se observa que muchas de las indicaciones que normalmente se reservaban para la parte frontal se han trasladado a la trasera. Con el movimiento de manufactura P.4100 de Panerai, se incluyen indicadores para el mes, el año y el año bisiesto.

Chopard sorprende con su deportivo ultraligero Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF

Chopard también lo borda este año con diecinueve novedades en total (doce femeninas) entre las que destaca el Alpine Eagle 41 CS Platinum, tanto por su caja de platino extra-plana como por su preciosa esfera azul en degradado y el Chopard Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF, de 41 mm en  titanio ceramizado. Ultraligero, con un movimiento de alta frecuencia, Chopard 01.14-C, certificado como cronómetro. Pero sobre todo el magnífico y complicadísimo Alpine Eagle Flying Tourbillon.

Una expresión más de la historia de Alpine Eagle y de la historia de la marca y la familia que la regenta. Los coleccionistas saben que hace 45 años Karl-Friedrich Scheufele convenció a su padre, Karl, para fabricar un reloj deportivo de acero adaptado al estilo de vida de St. Moritz y así nació la colección homónima en 1980. En una singular repetición de la historia, la tercera generación de la familia, Karl-Fritz, quedó fascinada por un reloj St. Moritz que encontró en el escritorio de su padre, Karl-Friedrich, y lo convenció para revivir este icono de la época.  La colección Alpine Eagle suma así la pasión relojera de tres generaciones de la familia y encarna los valores de Chopard de ingenio técnico y excelencia artesana.

El Calendario Perpetuo de Frederique Constant regresa con un nuevo diámetro

El Calendario Perpetuo de Frederique Constant ha sido uno de los mejores calendarios perpetuos mecánicos asequibles del mercado, si no el mejor. Ya sea un modelo de la colección Highlife o Classic, es el referente con el que cualquier otro fabricante con presupuesto ajustado ha tenido que lidiar. Ahora regresa con un nuevo movimiento y un diámetro reducido a 40 mm con el nuevo Calendario Perpetuo Clásico de Frederique Constant Manufacture.

El modelo renovado mide 40 mm por 12,1 mm en una caja de acero inoxidable que alberga el calibre automático FC-776 de calendario perpetuo de manufactura. Tiene una reserva de marcha de 72 horas y luce un perlado básico, decoraciones circulares Côtes de Genève visibles a través del fondo de la caja y dial salmón con efectos rayos de sol.  Señala horas, minutos, fase lunar, fecha, día, mes, año bisiesto y su precio sigue siendo uno de los mejores del mercado. El reloj costará 9,995 euros cuando salga al mercado en otoño de 2025.

Por su parte, Alpina, también del grupo relojero anunció la incorporación del Heritage Tropic Proof. Disponible en dos variantes de esfera en acero inoxidable de 34 mm de diámetro evoca claramente los modelos Alpina vintage del mismo nombre, muchos de los cuales contaban con cajas fabricadas por el gran François Borgel. El claro guiño al Tropic Proof reside en sus sencillas asas angulares y su fondo de caja atornillado de forma decagonal.

Oris fortalece su vínculo con la aviación con cinco nuevas versiones súpercoloridas

Oris acentúa su vínculo con la aviación (que se remonta a los albores de la aviación a principios de la década de 1910, cuando la firma de Hölstein fabricó su primer reloj inspirado en la aeronáutica) con cinco nuevas versiones  del Oris Big Crown Pointer Date caracterizadas por el colorido de sus esferas, dos de ellas con el brillante Calibre 403 y sus 120 horas de reserva de marcha.

 Le suma algunos detalles que hasta ahora sólo estaban presentes en los dos únicas referencias existentes de los Big Crown Pointer Date Calibre 403 y Calibre 473, y que modernizan el tradicional diseño vintage de esta línea. 

Baume & Mercier se reafirma en la categoría de relojes deportivos de brazalete integrado

Y en la categoría de relojes deportivos de lujo con brazalete integrado a precios asequibles destaca el Riviera de Baume & Mercier, un reloj nacido en 1973 (surgió solo un año después del Audemars Piguet Royal Oak,  el auténtico pionero en este estilo)  y recuperado en 2021 .

Ahora llega el rediseño del Riviera Cronógrafo actual, con cuatro referencias con estéticas modernas en unos casos y vintage en otros: los Riviera Cronógrafo Flyback (M0A10828), Riviera Cronógrafo (M0A10827) y Riviera Cronógrafo de 41 mm (M0A10825 y M0A10826).

Lange & Söhne firma la excelencia con su Minute Repeater Perpetual

Por su parte, la excepcional manufactura que es Lange & Söhne ha vuelto a ser muy comedida con el número de novedades presentadas. A nivel mecánico destaca la excepcionalidad del Minute Repeater Perpetual, de edición limitada que aúna dos grandes complicaciones, y una bellísima versión en oro miel y esfera marrón del deportivo y polivalente Odysseus.

Muy pocas firmas cuentan con la maestría en ingeniería y alta relojería para producir una pieza como esta. Extraordinaria. Con nuevo calibre in house y sonería perfectamente afinada marca las horas con un tono grave, los cuartos con doble tono y los minutos transcurridos desde el último cuarto con un tono más agudo. Dos gongs con afinaciones diferentes que alcanza un repertorio de 720 secuencias diferentes, una por cada minuto del ciclo de doce horas. Todo visible a través del fondo de cristal de zafiro que revela los movimientos de los martillos y los gongs.

Parmigiani atrapa a los coleccionistas con su Fleurier Toric Quantieme Perpetuel

Y Parmigiani atrapa un poco más a los amantes de la alta relojería con su impecable Fleurier Toric Quantieme Perpetuel. Llega en doble edición. Una en oro rosa de 18 quilates y otra en platino, ambas limitadas a 50 piezas cada una. Uno de sus atributos es el dial, que se concentra en indicar la hora de la forma más elegante y pura posible.

Dos subesferas simplifican la lectura del calendario perpetuo mientras que el contador a las 9 se dedica el día y la fecha y el mes y los años bisiestos se muestran en la de las 3.

Moser & Cie. enamora con sus dos nuevos modelos concept de esmaltados imposibles

Pocas veces es tan fácil reconocer un reloj a distancia y saber exactamente quién lo fabrica. Pasa con Parmigiani y pasa también con las distintivas cajas y esferas de los relojes de H. Moser & Cie. De esta última, ninguna línea de la colección encarna mejor la confianza en su diseño que el Endeavour Concept. Los coleccionistas la conocen bien. Es el Moser que elimina toda la marca del frontal. Sin logotipo, sin nombre, sin nada. Solo las características manecillas en forma de hoja y una gran esfera.

Hay una razón. Una filosofía que sostiene esa simplicidad en las esferas de muchos de los modelos Endeavour Concept . Ya sea un profundo vacío de Vantablack o un cielo estrellado en una esfera de cristal de aventurina, y esta es una excelente manera de destacar ese elemento. Las más impresionantes son las esferas de esmalte fumé Grand Feu y los dos nuevos modelos Concept con el esmaltado como protagonista lanzados en esta magnífica edición de Watches and Wonders. Será difícil que el salón supere lo visto este año en el siguiente.