La médico estético Marta Garay sobre el ácido retinoico: “Es como una escoba que lo barre todo”

Generan tanto consenso como confusión: los derivados de la vitamina A —ácido retinoico, retinol y retinal— son los grandes ganadores cuando los profesionales hablan de activos eficaces para el cuidado de la piel. Pero son también un tema de dudas entre los usuarios. ¿En qué se diferencian?, ¿qué es mejor y qué peor?, ¿qué debe esperarse de cada uno? ¿Y qué es eso que llaman bakuchiol?

A la doctora Marta Garay le encanta recurrir a ejemplos que facilitan mucho la comprensión. Igual que habla del ácido retinoico como “la escoba que barre todos los daños acumulados en la piel”, elige la invención de una familia para explicar la importancia de los derivados de la vitamina A. “¿Quién manda en la familia González? La abuela, siempre. Pues bien, ella es el ácido retinoico. Después está el abuelo, que es el retinal. Los hijos son los retinoles. Y los ésteres de retinol son los primos segundos”. Nos queda claro. A esta familia numerosa hay que añadir los exosomas, que facilitan que todo llegue a donde tiene que llegar. “Ellos son los mensajeros de Glovo”.

El ácido retinoico, derivado de la vitamina A, es el principio activo cosmético más estudiado y con mayor respaldo científico en dermatología estética. Su eficacia está ampliamente demostrada en múltiples aspectos del envejecimiento cutáneo: mejora la textura, estimula la producción de colágeno, suaviza arrugas finas, ayuda en el tratamiento del acné y contribuye a la corrección de manchas. Tal como señala la doctora Garay: “Favorece la renovación epidérmica, con resultados visibles desde las primeras semanas”.

A nivel biológico, ni el retinol ni el retinal actúan directamente. Tras aplicarse sobre la piel, deben transformarse, mediante pasos enzimáticos, en ácido retinoico, que es la forma realmente activa.

El retinol y el retinal son derivados de la vitamina A. Los dos deben convertirse en ácido retinoico sobre la piel para ser eficaces. Pero hay una diferencia fundamental: mientras que el retinol necesita dos pasos para esa conversión, el retinal lo hace en un solo paso. Su rápida conversión a la forma activa ayuda a que los resultados sean visibles en menos tiempo y a menor concentración. 

“El retinal es más potente que el retinol”, nos dice la doctora Garay, sobre todo en casos de hiperpigmentación. Pero, además, los riesgos de irritación son menores. La rapidez de conversión incide en que el retinal sea mejor tolerado por la piel.

Tanto el retinol como el retinal aumentan la velocidad a la que las células de la epidermis se renuevan. Esto implica que las células muertas se desprendan antes, que emerjan nuevas células no maduras y provoca un adelgazamiento temporal de la capa córnea.

La piel queda más fina, más permeable y más reactiva durante la fase de adaptación. Se trata de una “fragilidad transitoria” que puede ir unida a la aparición de rojeces, descamación, tirantez y sensación de quemazón.

La barrera cutánea depende de lípidos (ceramidas, colesterol, ácidos grasos). Los retinoides reducen de forma transitoria la cohesión de esa barrera al modificar la diferenciación de los queratinocitos. Aumenta la pérdida de agua transepidérmica, la piel se deshidrata más fácilmente y penetra en ella con mayor facilidad cualquier estímulo irritante (frío, viento, cosméticos, sol). Por eso, una piel con retinol reacciona más a cosas que antes toleraba sin problema.

No es un daño permanente, pero el uso de este activo sí requiere un proceso de ajuste biológico. Para que la piel se retinice, es decir, se adapte al retinol o al retinal, debe aplicarse de forma gradual mientras se va observando la reacción que provoca. Suele empezarse por dos noches por semana e ir subiendo paulatinamente hasta poder aplicarse cada noche.

El proceso de retinización es más corto y las molestias que surgen son menores con retinal. Suele irritar menos que el retinol porque necesita un paso menos para convertirse en ácido retinoico y porque se aplica en concentraciones más bajas.

El bakuchiol es un compuesto de origen vegetal extraído de la planta Psoralea corylifolia. No es un derivado de la vitamina A ni se convierte en ácido retinoico. Su popularidad se debe a que puede imitar algunos efectos visibles del retinol —mejora de la textura, la luminosidad y suaviza las líneas finas— sin riesgo de irritación. No irrita en absoluto porque no actúa por las mismas vías biológicas, pero tampoco alcanza el mismo nivel de resultados. En palabras de la doctora Garay: “Existen múltiples principios que han intentado situarse al nivel del retinol, como el bakuchiol, pero con ellos no se obtiene el mismo nivel de éxito”.

El bakuchiol puede ser una opción interesante en pieles muy sensibles que no llegan a tolerar el retinal después de varios intentos, pero no puede considerarse un sustituto real en términos clínicos.

Durante el tratamiento con retinal o retinol la piel está, como hemos explicado, más fina y sensible a todos los estímulos externos de forma temporal. Entre ellos, a la radiación ultravioleta. Por eso se hace imprescindible el uso diario de un cosmético que asegure una fotoprotección óptima. La radiación solar aumenta el riesgo de irritación e incluso de aparición de manchas (precisamente algo que el retinal combate). El sol puede contrarrestar, o incluso revertir, los beneficios del tratamiento con retinal y retinol.

La doctora Garay promueve una visión de la belleza más acorde con la aceptación de los signos de la edad, uniéndose a una tendencia creciente. Insiste en que “los rasgos de una persona de 50 no son peores que los de una de 20. Son, sencillamente, distintos”. Sin embargo, también considera que existen “líneas rojas” a la hora de valorar el envejecimiento. “Las manchas son la manera que tiene la piel de manifestar los diferentes daños a los que se ha visto sometida a lo largo del tiempo. Una piel sana debe ser sinónimo de una piel sin manchas, con un tono homogéneo”.

La firma de cosmética de Nieves Álvarez sigue creciendo y demostrando su calidad y cercanía a las necesidades reales de las pieles maduras. Su último lanzamiento, The Cure, se presenta como un protocolo —compuesto por tres sérums— que redensifica, rellena y regenera la piel.

Exosome-Retinal Serum es un regenerador nocturno a base de retinal que mejora la textura, la firmeza y la uniformidad de la piel.

Lo acompañan ProGlycan Serum, rico en ácido hialurónico puro de tres pesos moleculares, perfecto para compensar la pérdida de lípidos asociada al tratamiento con derivados de la vitamina A; y VitaC Glow Serum, con vitamina C liposomada y péptidos biomiméticos. Este producto multiplica la corrección del tono y la mejora de la firmeza y de la luminosidad que trae consigo el uso de retinal y aporta algo importante durante el tratamiento: ayuda a restaurar la barrera cutánea.

The Cure. Skin Biotech Protocol, de Nieves by Nieves Álvarez (160 euros).

La firma catalana también apuesta por el retinal. Y en su propuesta no solo ofrece formulaciones para la piel del rostro, sino para la más delicada y especial piel del contorno de ojos, generalmente abandonada en este tipo de tratamientos pese a ser a menudo la que más lo necesita. Retinal Eyes es un sérum bifásico que ayuda a reparar la piel de forma suave y corrige arrugas, bolsas, ojeras, firmeza, luminosidad y signos de fatiga.

Este sérum se suma al que reduce arrugas y líneas de expresión de toda la cara, Retinal Intense. En un mes de uso, los resultados son medibles.

Isdinceutics Retinal Eyes (69,95 euros) e Isdinceutics Retinal Intense (79,95 euros), de ISDIN.