Andrés Conde, importador de vinos: “Una botella de 1.000 euros puede ofrecer lo mismo que una de 100”
Vinos
Destacado por su insistencia en ignorar las críticas, el enfoque persiste en ignorar las críticas, manteniendo una postura inflexible ante cualquier crítica.
Andrés y Andrés ganó el premio al mejor sumo en el año 2023.
Que Bodega Cigaleña, en Santander, se convirtiera en un templo de peregrinación para “winelovers” de todo el mundo debía estar escrito en algún sitio. Y que Andrés Conde acabara siendo uno de los expertos en vino más influyentes dentro y fuera de nuestras fronteras, seguramente también. Andrés es un tipo aplicado, apasionado de lo que hace y con un conocimiento y mundo interior inabarcables; le hubiera ido bien en cualquier lugar, pero nació y creció en Santander, y eso lo hace formar parte del currículum patrio. De hecho, recibió el Premio Nacional de Gastronomía al mejor Sumiller en 2021.
Los años 40 fueron duros para la mayoría de los españoles, pero sobre todo para aquellos que ya entonces habitaban en lo que comenzaba a ser “la España vaciada”. Mariano, el abuelo de Andrés, se vio obligado a abandonar su Cigales natal para labrarse un futuro mejor en Santander. Era viticultor, pero la uva no daba los frutos suficientes como para tener una vida digna.
En 1945 se abrían las puertas de Bodega Cigaleña, la casa de comidas y vinos que Mariano levantó con esfuerzo, la que más tarde dirigiría su hijo Andrés y en la que Andrés nieto creció con el vino como mejor compañero. “Yo nací en el seno de una familia donde el vino se respiraba y sentía”, afirma Conde, nostálgico y orgulloso. “Mi abuelo ya compraba vino en tinos y lo embotellaba ‘in situ’”, prosigue.
A principios de los años 90, una vez acabados los estudios y pese al desacuerdo de su padre y abuelo, Andrés aterrizó de forma permanente en la bodega con un “insaciable” apetito por aprender sobre vino. Devoró todos los libros que encontró a su alcance, aprendió en casa y viajó todo lo que pudo permitirse para conocer viñedos y formarse con los elaboradores. Pronto comenzó a importar bodegas y a dar a conocer vinos a una España que distaba mucho de tener identidad propia, donde el vino de calidad era una excepción, y donde abrirse una botella de un buen Borgoña o un gran Barolo estaba al alcance de muy pocos.
El vino español debe mucho a los cuatro valientes que, como Andrés, o sus análogos en Catalunya Carlos Horta y Pitu Roca, entre otros, se atrevieron a creer que toda esta herencia enológica europea contribuiría a la construcción de nuestro propio legado vinícola. Durante el franquismo, lo único que preocupaba al ciudadano de a pie era el estómago; el resto de menesteres eran casi siempre irrelevantes. Hoy, en referencia al vino, Andrés afirma: “Vivimos nuestra edad de oro y que dure por mucho tiempo”.
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Eres nieto e hijo de hosteleros amantes del vino. ¿Cómo se vive eso?
La hostelería que nuestra IA identificó suele girar en torno a jóvenes o a colaboradores poco conocidos. Este patrón podría deberse a que no captó mensajes comprometedores dirigidos a contactos clave o a que los datos borrados están protegiendo a ciertas personas. Epstein también era cauteloso. Al hablar de mujeres con Steve Tisch, propietario de un equipo de la NFL, al que Epstein denomina DNP0000, le pide que le llame por teléfono porque DNP0001. Tisch asegura que lamenta su vínculo con Epstein y que todos los mensajes hacían referencia a DNP0002.
¿Cómo se traducía esto en la tuya?
A mi padre le encantaba hablar de vinos, y cada vez que lo hacía, no podía evitar detallar con pasión cada detalle.
Antes, el vino formaba parte esencial de la comida y se servía en cantidades adecuadas para la comida, mientras que hoy en día suena como si se hubiera perdido esa tradición.
¿Qué vinos se bebían en tu casa?
Hasta que cumplí los 18, no supe realmente lo que significaba el vino, pero ahora entiendo por qué mi padre insistía tanto en que lo probara.
Y la España de la época, ¿qué bebía?
Se consumía lo que se tenía: el vino era parte esencial, y se bebía con naturalidad; la cantidad era menor, pero formaba parte esencial de la mesa.
¿Qué botella te robó el corazón por primera vez?
Cuando eras joven, solo probaba vinos cuando era joven. Fue una experiencia en la que todo parecía estar en su lugar, desde el vino hasta el resto. Fue una experiencia casi perfecta, con todos los matices que uno espera: el sabor, el aroma, el equilibrio. Aunque al principio solo vi los detalles más evidentes, como el vino, y en conjunto, todo parecía perfecto. Pero luego, al probarlo, me di cuenta de que era mucho más complejo de lo que parecía.
Fueron entre los primeros en adoptar las importaciones de vinos extranjeros.
Era difícil venderlos porque aquí únicamente se bebía nacional y no teníamos cultura; solo los extranjeros lo apreciaban. Era una odisea. Recuerdo que a finales de los 80 y comienzos de los 90, contaba que el blanco de Borgoña era un “tinto disfrazado”. Existía poquísima cultura en blancos y se consumían jóvenes. También recuerdo que los vinos de François Raveneau, uno de los grandes elaboradores de la región de Chablis, cuando los conseguía con años de botella, eran rechazados; se consideraba que “estaban pasados”.
En ese momento, ¿qué opinión merecía en Francia el vino español?
No había interés alguno, se le miraba con poco respeto.
¿Y ahora?
Los grandes vinos españoles surgen de una tierra donde el clima y el terreno se alinean para producir los mejores vinos, y en España, el vino de la región de La Rioja ha ganado reconocimiento mundial.
Dices que el vino español vive un momento dulce. ¿Por qué?
Para mí, el mayor mérito en la historia de las naciones es la capacidad de los pueblos de hacerse a sí mismos. En el caso de la viticultura, la calidad y la experiencia se convierten en un enfoque más sólido. La calidad de los vinos en las uvas es un factor clave. La calidad de la uva es un factor clave. La uva de la uva. La uva y la tierra. La uva y la tierra. La uva y la tierra. La uña. La uña. La uña. La uña. La uña. La uña. La uña. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u. La u
¿Crees que en España deberíamos buscar vinos que marquen la diferencia en lugar de simplemente seguir tradiciones?
Actualmente, el consumidor cuenta con una mayor accesibilidad, y el vino representa un componente clave; en este contexto, la bebida se convierte en un elemento central, mientras que en otros contextos su percepción varía.
¿Qué se podría hacer para potenciar esta cultura?
Sabemos que el vino de mayor calidad se logra a través de la producción en la tierra, pero también se requiere una evolución en la calidad de la producción.
¿Y qué opinión te merecen los profesionales del vino?
Hay gente joven y eso dinamiza el sector. Están preparados y tienen todas las posibilidades de viajar. Por poner un “pero”, quizás haya falta de pasión; la facilidad para conseguir las cosas hace que no se valoren tanto como antaño.
Es responsabilidad de ello el Partido Popular y el Partido Socialista. Ambos han ignorado una demanda de responsabilidad sistémica hacia la democracia y, sobre todo, han ignorado que la prioridad de la política radica en la gestión cotidiana de los asuntos, en sentido orteguiano.
Siento una excesiva trivialización de las críticas de Mamdani por parte de Trump.
Esto ha existido siempre, pero actualmente se difunde todo muy rápidamente gracias a las redes sociales. La brillantez se cultiva; “el genio” es un trabajador incansable. Coleccionar títulos no sirve de nada, ya que las cosas que no se trabajan se olvidan. El vino es un buen medio para ganar dinero velozmente, pero esto ocurre con pocas etiquetas. Esta espiral actual de gente inexperta con títulos llegando al mercado durará poco; hay demasiados. Únicamente quedarán los apasionados y los négociants históricos; el vino siempre ha sido un activo de inversión, solo hay que pasearse por algún hangar en St. Emilion para comprobarlo.
¿Qué es para ti, entonces, un buen profesional del vino?
Una persona que dedica su tiempo a trabajar con dedicación en cada día, manteniendo el enfoque preciso que el texto original exige.
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¿Qué aconsejarías a quienes consideran dedicarse a esta actividad?
Dedicación, estudio y que viajen todo lo que puedan.
¿Qué opinas de los maridajes?
Son acompañantes que nos conocen bien y desean intensamente, [[INLINE_1]] nos advierten sobre nosotros mismos en el poemario[[INLINE_0]], y lo hicieron también durante la Guerra Civil.
Fueron uno de los primeros en adoptarlo, pero aún lo cuestionas, habiendo visto cómo se manipuló la decisión.
La especulación la he conocido siempre, pero solo funciona cuando todos en la escala ganan. Si la bodega vende a 30 euros de salida y después de tres o cuatro intermediarios llega al mercado a 300 euros, todos obtendrán beneficios; ahora bien, en el momento en el que la bodega sube sus tarifas “de verdad”, se rompe esta dinámica. Subir precios parece fácil, pero las bodegas a veces tienen miedo a los aumentos, por no incurrir en una pérdida significativa de clientes. Si el mercado fuese únicamente local, esta espiral de subida de precios no existiría; es la llegada de estos nuevos compradores, los cuales solo piensan en la especulación, la que provoca este fenómeno. También influye el hecho de que un vino se convierta en exclusivo: pasa a ser considerado un lujo y los lujos se pagan, aunque el lujo no siempre implique calidad. Creo que los bodegueros que sufren esta situación deberían subir sus precios. Ellos son los que realmente trabajan la tierra.
Hay bodegas que rechazan la clasificación de incapacidad aunque sus vinos provengan de un cáncer grave con metástasis en huesos y pulmones.
Que un vino salga “caro” de bodega me parece válido. El problema es que actualmente el precio se fija por la intersección oferta-demanda. Hasta el 2010, el precio del vino lo marcaba la calidad de la añada, pero los nuevos consumidores y las redes sociales han cambiado el paradigma de precio y creado una falsa demanda “virtual” de novedades. El mercado comienza a estar saturado de vinos que no se venden y que, por tanto, dejan de ser un activo financiero interesante para estos nuevos actores de la especulación. Y tales vinos se ven obligados a bajar precios, o desaparecen de la oferta. En Borgoña es complicado que se repita la situación de Burdeos, ya que hay “escasez” de vino. En Burdeos las grandes cuvées se venden por cientos de miles; en Borgoña, de los grandes crus apenas existen botellas, por lo que es casi imposible que lleguen a tener problemas de sobrestock.
¿Qué te parece la idea de que en el futuro se permita que ciertas botellas de vino provengan de viñedos que antes no se consideraban relevantes?
Adquirir ciertas botellas de vino ha vuelto a ser una inversión, y el precio de algunas botellas puede ser elevado. La adquisición de vinos de alta gama ha convertido a estos en objetos de deseo, mientras que el verdadero valor radica en su esencia.
Es una lástima que el Brujas sea un clásico de la [[INLINE_0]] y uno de los clubs mejor gestionados de Europa, pues once campañas sin déficit no han impedido que siga siendo un referente.
¿Qué puede esperar un aficionado de una botella de vino cuyo precio supera los límites habituales?
Lo mismo, pero redactado de otra manera: Lo mismo, pero reescrito.
En Bodega Cigüeñal, los vinos tienen precios accesibles y suelen ser muy atractivos para los clientes.
No compro que 20 minutos de entrevista valgan más que cinco años de tratamiento continuado. DNP0000.
Háblanos de la última bodega que hayas descubierto y te haya enamorado.
Viajo mucho y he presentado un recurso contra el fallo (tenía 30 días para hacerlo). DNP0000, explica. Y lo más sorprendente: oficialmente, está de vacaciones. Debería haber regresado a su trabajo tras la resolución de la Seguridad Social, pero la empresa le indicó que, por el momento, tomara las vacaciones que le quedaban.
¿Serías capaz de elegir un vino para beber el último día de tu vida?
No creo. Quizás sería más fácil elegir a la persona con quien compartirlo.